宜兴之所以被称为“华夏陶都”，相传当年范蠡协助越王勾践干翻了楚王之后，就急流勇退，带着美人西施归隐于西湖湖畔。而这一对神仙眷侣曾经在宜兴一代烧制陶器，故宜兴被后人誉为“陶都”。现在宜兴境内还有一条蠡河呢，相传就是为了纪念范蠡和西施在这里泛舟而起的名字。
宜兴不仅是华夏的陶都，更是华夏紫砂文化的发源地，在这个不大的城市中，曾经诞生了陈鸣远、顾景舟这样的一代紫砂壶宗师。而位于宜兴市区南边的丁蜀镇，就是紫砂文化的真正起源地。
小镇并不大，蠡河从北向南纵观小镇，而小镇中真正的紫砂文化的发源地，就是位于蠡河东岸的蜀山古南街。
宜兴的蜀山可不是川省中的那些大山，这座山只是一个海拔几十米的小山包而已，只不过因为北宋大文豪苏东坡曾经说过“此山似蜀”，故而得名“蜀山”。
蜀山古南街就在蜀山的山脚下，西边濒临蠡河，称得上是依山傍水。
地杰，往往人灵！
这条长古街不仅是宜兴紫砂的发祥地，也是明中晚期至上世纪六十年代宜兴紫砂的生产和销售中心，更是紫砂艺术大师的摇篮。曾经诞生了陈鸣远、顾景舟、张洪寿、顾绍培、吴云根、任淦庭等一大批紫砂壶大师甚至是一代宗师。
古时候这里繁华异常，山上是泥与火的交融，山下商贾云集，过半住户从事紫砂生产和经营，烧制成的紫砂器从蠡河码头启程，进入太湖后被运往全国各地……蜀山的热闹延续了近五百年，直至改革开放后，随着陆路交通的发达，紫砂生产中心转移到丁山，蜀山才沉寂下来。
杨靖他们四个人把车停在了外面，然后步行进入到了古南街。
这条街道长度不过一千米，宽度也仅有三四米宽，是一条由条石铺就的小街道，小的甚至在一般的地图上都看不到这条古街。
在这条充满了古韵味的街道上，两侧全都是二层的砖木小楼，紫砂壶商铺、茶馆、布店、小五金商铺随处可见，木板门、格子窗、电话亭、带二维码的小广告……历史与现实、古代与现代在这里交融。
如果说乌镇好像是一位宁静贤惠的少妇，那么这条古南街就是一位闯荡过四海江湖的侠客。两者虽然都很古老，但韵味截然不同。
格格对于这条古街也很感兴趣，她来过宜兴，但却是没有来过这里。
古街的两侧有着大量的紫砂壶大师故居，走不几步就能看到一位紫砂壶大师的故居，也有很多古色古香的木头门旁边，悬挂着各种各样的小牌子，上面书写着一些让杨靖和格格都有些看不明白的内容。
比如说两个人就在一扇门的旁边看到了一块古色古香的木牌，上面写着“一壶江南”四个字，两个人当然不知道这是啥意思了，还以为这幢房子是哪位故去的紫砂壶大师的故居呢。结果像旁边的人一打听，才知道这是一个紫砂壶工作室......
两人还在另外一幢看起来充满了历史感的老房子门前发现了一个木牌，上书“蜀山父房”四个字，这个名字多大气啊，应该是某个大师的故居吧，结果仔细一看，在那四个大字的旁边还有一行小字，看完了之后两人不禁都乐了。因为这座房子依然是一个现代化的紫砂壶工作室......
当然，一路走来看到最多的还是那些闻名天下的紫砂壶大师的故居，顾景舟大师的故居自然不用说了，此外还看到了张洪寿故居，黄凤来黄志强故居，徐秀棠故居、任淦庭故居等一系列大师的故居。
整条古街别看不大，但这里却是紫砂爱好者的朝圣之地。在这里，你随便敲开一户人家，说不定就可以来一场与大师的对话。
既然来到这里了，杨靖就动了心思。别看顾景舟先生才过世了二十多年，可他老人家亲手制作的紫砂壶现在可是属于国宝级的宝贝啊，随便拿出一件来就是八位数起步，极具收藏价值。
现在路过宝山，岂能空手而归？
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